La Puebla de Híjar (Bajo Martín)

La Vía Verde

Fugaz la visita a La Puebla de Híjar, donde un poco de cabezonería nos llevó al Barrio de La Estación, al lugar donde el día 23 de octubre de 1882 el rey Alfonso XII colocó la primera piedra de la vía ferroviaria de Val de Zafán, que comunicaría la localidad con Tortosa y el mar. Hasta 1973, convirtió el pueblo en uno de los más prósperos del Bajo Aragón histórico.

Ahora queda la monumental estación y alguna vieja máquina arreglada para hacer de monumento/recuerdo de tiempos mejores y pasados. La tardía hora del día de invierno que fuimos, junto con las grises nubes que amenazaban tormenta, daban al conjunto un aire triste, casi decadente, pero con una chispa de nostalgia que parece saltar cuando te imaginas semejante edificio mirando hacia el este. Hacia el mar.

Ahora La Puebla de Híjar son tres núcleos: el Barrio de la Estación, la Venta del Barro (el polígono, donde se almuerza estupendamente) y, sobre la colina, vigilante, el núcleo urbano.

¿Andestá La Puebla de Híjar?

Azaila (Bajo Martín)

Sedeisken

Tened cuidado cuando estéis en Azaila o, simplemente, paséis por ahí. Caprichosamente, la N-232 serpentea aquí en cerradas curvas por las que circulan autobuses, trailers y, de vez en cuando, los largos camiones articulados de Pretersa con sus megapiezas de hormigón. Encontrarse de morros con uno de estos impone, la verdad.

Azaila es un pueblo pequeño, de casas bajas, en el que sorprende la plaza principal, adornada con palmeras y una fuente, como haciendo honor a su topónimo árabe, "Zaylla" ("La plana"), posiblemente referido a la extensa llanura que se abre interminablemente en dirección a Alcañiz, y sólo rota en ocasiones por la vista de las chimeneas de la central de Andorra. Una "plana" salpicada de unas motas blancas que llegaron a representar la gran riqueza de la zona: el alabastro.

Más allá del Centro de Transformación, en el cruce con la carretera que lleva a Vinaceite o a Alcañiz, el alabastro impregna la tierra rojiza a modo de migas de pan que algún personaje de un cuento de fantasía hubiese ido dejando para señalar el camino a las lagunas. Nosotros no tuvimos suerte. Algún pájaro debió ir comiéndose las miguitas y acabamos perdidos en la telaraña de pistas, a pesar de las indicaciones que nos dieron desde el mentidero unos abuelos al sol, y del amable ofrecimiento de uno de ellos: "Si tuviera cuarenta años menos os acompañaría... si no, no sé si las encontraréis...". Bueno, pues no las encontramos.

A pesar de que Azaila parezca no dar mucho de sí, voy a proponer un plan mañanero bastante interesante. Este plan comienza con un buen almuerzo en el bar Ciudad Ibera, donde la gasolinera del cruce que tira para Belchite, y un poco antes de la empinada cuesta que sube a Azaila. Un lugar digno de aparecer en todas las "guías michelines" del noble arte de almorzar. Tras este arranque, uno ya se puede ir a tomar viento. Y lo digo literalmente, porque el yacimiento íbero de Azaila, su ojito derecho, está situado en un pequeño altiplano al lado de la localidad. Aquí arriba suele correr un aire que se las pela, y la vista al frente abarca una gran extensión, mientras por abajo discurre como puede el río Aguasvivas, normalmente con pocas aguas y casi siempre poco vivas.

El lugar que en tiempos poblaron íberos, celtas y romanos ha sido recuperado, dejando el perfecto esqueleto de sus calles y de la parte baja (en piedra) de las casas y lugares públicos que hace 2.500 años (uno arriba, uno abajo) rebosaban de vida. Pasear por él mientras el viento te da en la cara es una delicia histórica.

Este poblado se conoce como "Cabezo de Alcalá", y todo parece apuntar a que su nombre original íbero era Sedeisken, nombre que a su vez toma la fiesta que cada tercer sábado de septiembre se celebra en la localidad y en la que se intenta recrear todo ese amasijo de cultura íbera, incluida la fiesta-fiesta. Así que si no tenéis nada mejor que hacer ese día, acercarse por aquí es una buena opción.

Hasta tal punto es intrínseco a la localidad el mundo íbero que hasta en el escudo de Azaila aparece una falcata y un par de lanzas. Iberas, por supuesto.

¿Andestá Azaila?

Castelnou (Bajo Martín)

Aquí no hay playa
La verdad es que ubiqué Castelnou hace unos pocos años. Hasta entonces, no sé por qué, mi ignorancia hacía que las (pocas) veces que oía el nombre de este pueblo lo localizara automáticamente en la costa mediterránea, como Peñíscola o Salou. Ya veis. Y, un buen día, no sé cómo, voy y me lo encuentro en la provincia de Teruel. Y, lo que es más gordo, en la ribera del río Martín.
Vamos, que había que ir pero ya, tras tanto tiempo de estar en la inopia.
Para llegar a Castelnou hay que estar atento a la carretera, pues el pueblo está enclavado en un barranco que lo esconde y lo protege.
El único acceso al pueblo es atravesando un formidable y estrecho puente de piedra. Si lo hacéis poco a poco, os será fácil imaginar que, al llegar al otro extremo, se os pueda aparecer un soldado medieval que, con un golpe de lanza en el suelo y protegiéndose con el escudo, os pida a voz en grito que le deis el santo y seña para poder pasar. Es un puente fantástico.
La pequeña población os recibirá con un agradable jardín y, a estas alturas, imagino que también con un arreglado entorno, pues el año que estuve había varias obras en marcha. Como estas obras incluían el arreglo de la ribera del río Martín (o esa impresión me dio), es muy posible que estas tierras por las que anduvo San Valero (dicen) ahora ya tengan playa, aunque sea pequeña, aunque sea de piedra, aunque sea de poca agua... junto al río Martín.
Y, como ya sabéis que en Teruel el pueblo de cada uno tiene que tener algo que lo distinga de los otros, ya sea lo más o lo menos, pues sabed que Castelnou es el pueblo turolense situado a menor altitud: 201 metros.

¿Andestá Castelnou?

Samper de Calanda (Bajo Martín)

A veces los bienes vuelven solos
A pesar de ser primeros de septiembre caía un sol de justicia a mitad de tarde, cuando enfilamos la carretera A-224 que va de Híjar a Escatrón.
Frente a nosotros se iba mostrando el valle que va abriendo el río Martín en su búsqueda del Ebro cuando, así de pronto, se comenzó a divisar un enorme edificio en la ladera de uno de los montes. Con el sol dándole de plano, todavía parecía mayor, como si fuera un gigante de piedra que vigilara que las aguas del río fluyeran sin problemas.
Conforme íbamos avanzando, bajo esta magna construcción se empezaban a vislumbrar unos tejados, y bajo los tejados unas casitas, pequeñas en comparación con la Iglesia del Salvador.
Llegamos a Samper de Calanda y lo primero fue asomarnos al mirador de la plaza de la iglesia; lo segundo, dar una vuelta a la par que protegernos del implacable sol con la frescura de la sombra de sus calles.
En alguna de estas calles se pueden ver lo que se conoce como "Capillas Abiertas", y que son típicas del Bajo Aragón Histórico. Estas "Capillas Abiertas" son antiguas puertas de acceso a la población a las que en los siglos XVII y XVIII se les añadió una pequeña capilla con distintos santos a los que los vecinos de la villa se encomendaban para que les protegieran.
Otra de las cosas que no faltan en Samper de Calanda son ermitas por sus alrededores, destacando la de Santa Quiteria, patrona del pueblo. A ella se puede llegar en coche, y es un excelente mirador no sólo del pueblo sino de la vega del Martín y, abrazándolo todo, la paramera y los montes de secano.
No es de extrañar que hayan hecho a Santa Quiteria (a quien se le atribuyen sanaciones relacionadas con la rabia pues los perros siempre se calmaban en su presencia), patrona de Samper de Calanda, pues parece ser que no se quiere ir del pueblo. Dos veces la robaron y se la llevaron, y dos veces que volvió a casa.
Esta historia es común en varios pueblos de Aragón, como la de la Virgen de Magallón, que está en Leciñena. Pero como esto es de la provincia de Zaragoza, que algún otro cuente la historia. Nosotros vamos a seguir con esta señora y los hechos que acontecieron en Samper, que tratan de perros, de pastores, de envidias... Hechos a los que algunos han bautizado como "La romería de los rabiosos":

Cuenta la historia que a un pastorcillo de Samper le mordió un perro, contagiándole la rabia. Cuando el pobre pastor se dio cuenta del mal que padecía, se retiró al monte a esperar la muerte, mientras se encomendaba a Santa Quiteria.
Tal era su fervor, que la santa se apiadó de él y, apareciéndosele sobre una peña, al pie de la cual brota una fuente, curó al pastorcillo.
El milagro corrió por todas partes, y todas las personas afectadas por la rabia acudían a postrarse ante la imagen, con la esperanza de que Santa Quitera les sanase de su enfermedad. Y se produjeron muchas curaciones.
Pero he aquí que los del vecino pueblo de Híjar sintieron celos, llegando al punto de robar la imagen de la santa para colocarla en su ermita de San Blas. Sin embargo, a la mañana siguiente comprobaron con estupor que la imagen de Santa Quiteria no estaba; había regresado por sí misma a Samper.
Los de Híjar no se dieron por vencidos y pasado un tiempo volvieron a cometer el robo. Pero nuevamente se repitió el suceso de la vez anterior, y la santa regresó otra vez a Samper.
Como desagravio, todos los años los vecinos de Híjar van en romería a la ermita de Santa Quiteria, en Samper de Calanda.

Bueno, bueno... todo hay que decirlo, y es que esta romería no se hace por venganza de un acto de mala fe, sino que cada Lunes de Pascua Samper cede voluntariamente su soberanía a Híjar (esto es, el alcalde es el alcalde de Híjar) para que, aunque sólo sea por un día, los hijaranos puedan ostentar la propiedad de la imagen y, así, venerarla.
He aquí una santa con un par. Que, aunque se le llevasen, siempre volvía a casa. Si pasara lo mismo con el resto de santos y con el resto de cosas, nos ahorraríamos un montón de burocracia. Eso sí, habría un gran caos de tráfico provincial, nacional e internacional durante una buena temporada.

¿Andestá Samper de Calanda?

Jatiel (Bajo Martín)

Una serie de extrañas sensaciones
El otro día volvíamos del Matarraña y decidimos hacer un poco de turismo por el último tramo del río Martín en la provincia de Teruel. Allí nos topamos con Jatiel.
A la llegada se ve la fértil huerta del río Martín, y unas casitas al fondo de las que sobresale una torre de iglesia.
La entrada al pueblo provoca la salida de casa de una señora que, como en otros muchísimos pueblos de Aragón, con la excusa de regar plantas controla quién llega, dónde va y a hacer qué. Aparcamos en la calle de entrada, con el asfalto levantado por las raíces de los árboles. Es el primer "uy, uy".
Subimos por la calle y las casas dan una sensación de dejadez y abandono que multiplican los "uys". Y, de repente, giramos y aparece una espaciosa plaza con una imponente iglesia que se muestra como dueña y señora de la redolada. Pensamos que la cosa está salvada cuando tenemos que dar un salto hacia atrás del susto que nos pega un edificio completamente fuera de lugar, de estilo-diseño modernista-minimalista-columnero. Imaginamos que sería el ayuntamiento o algo así, y frente a él otro edificio con las paredes llenas de escorchones. Son los últimos "uy, uy, uy".
Y nos vamos bajo la atenta mirada de la señora que nos recibió, que sigue regando las plantas, y con una rara sensación visto lo visto.
Lo que sí nos queda claro es que aquí hace falta una mano de pintura, cuando menos.

¿Andestá Jatiel?

Vinaceite (Bajo Martín)

Ni vino, ni aceite
En un ranking de pueblos perdidos de nuestro Teruel profundo, Vinaceite ocuparía un lugar entre los primeros. Para llegar allí, hay que salirse de cualquier carretera medio concurrida y conducir sobre un asfalto que parece haber permanecido sin tocar desde que lo echaron.
Vinaceite es un pueblo de calles estrechas que pasan a pequeñas plazas y que, cuesta arriba (si hemos entrado por abajo, lógicamente), llegan hasta el final del pueblo: un excelente mirador con el río Aguasvivas abajo, poniéndoles limite a la vez que ofreciendo sus aguas para refresco de campos y gentes en época de mucho calor, pues la verdad es que la zona es de esas en las que el sol de verano tiene pintas de caer de plano, sin escapatoria posible en la llanura despoblada de árboles que den sombra.
Bueno, pues que sepáis todos aquellos a los que al mencionar el nombre del pueblo habéis dicho "Vino y aceite", que esto no es así (a pesar de estar los olivos de Belchite y las uvas de Lécera al lado). El nombre, según reza un cartel informativo que hay a la sombra de la Iglesia, viene por otros derroteros, y cito textualmente, "El nombre de Vinaceite proviene del nombre de un clan-familia musulmán llamados los "Banu-Said" (los hijos de Said). Con la dominación cristiana y por evolución fonética, pasó a llamarse "Binacey". Ya en época moderna tomó el nombre definitivo de "Vinaceite"".
Pues hala, ya nos hemos culturizado un poco más.

¿Andestá Vinaceite?

Albalate del Arzobispo (Bajo Martín)

La guerra es la guerra

Pues parece ser que este Albalate turolense (hay otro en Huesca) no siempre fue "del arzobispo".
Durante la guerra civil, el pueblo cayó en zona republicana y, "lógicamente", hubo que cambiarle el nombre por éste, más acorde: "Albalate el Luchador".
Luego, las cosas volvieron a como estaban.

¿Andestá Albalate del Arzobispo?